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发布日期：2024-12-26 02:32 点击次数：148
一年前ag百家乐积分，Seán McGirr横空出世，成为Alexander McQueen这一极富传奇颜色和情怀力量的时装屋的新任掌门东谈主。咱们采访了这位年青友善的爱尔兰设计师，望望他将若何书写McQueen的新篇章。
McGirr如今已入主McQueen一年。
一整周，巴黎的雨下个不竭——直到杜乐丽花坛的每一株梧桐树都纷繁落叶，但在Seán McGirr于卢浮宫对岸发布Alexander McQueen 2025春季系列当晚，这座城市却沐浴在了九月的金辉中。这让这位不到一年前离开JW Anderson责任室的36岁都柏林设计师在率领McQueen母公司开云集团主席兼首席现实官François-Henri Pinault参不雅并讲授一瞥排的品牌经典设计时证据得十分平静，他用轻快的爱尔兰口音发扬我方是如何扭转它们的：源自杰明街的晚征服有了神态翻领；充满宗教庆典感的服装采选了具有寻衅性的半透明绉纱面料；橄榄球上衣则融入了伊顿式褶边。
但是，McGirr的松弛感梗概仅仅相对的。离这场在国立高等好意思术学院举办的大秀开幕只剩不到20分钟，伴跟着每一位VIP嘉宾到场时的狗仔队呼喊声振荡在这座新古典目的庭院中。在后台，手腕上箍着针垫的McQueen责任主谈主员速即地走动，卷尺如彩带般被他们甩在死后；穿戴浴袍的模特们站得平直；而在房间的一角，刺绣工正在修剪为大秀压轴的banshee女妖头饰上的银线。
电影The Brutalist 演员Raffey Cassidy 身穿McQueen刺绣薄纱吊带裙
即便在这一派错落中，临了这份细节仍引东谈主属目：既是对伦敦离经叛谈的夜生活场景的致意，亦然对Alexander “Lee” McQueen本东谈主1994年在莱斯特广场Café de Paris俱乐部举办的秋季大秀——亦然他生平第二场时装秀——中呈现的banshee女妖形象的呼应。而今晚，守在学院高耸的铸铁门外的安保东谈主员比30年前的看秀者还要多。我走出去的时候Salma Hayek正值抵达，狗仔队的闪光灯令她的亮片连衣裙在暮色中闪成了迪斯科灯球。而当我回首时，McGirr还是偷偷离开后台，准备接受业界的评判。
往常一年，从他三月初度登台亮相到九月至关广阔的第二个系列发布，在我追踪采访这位设计师的数月间，唯有当九月这场秀行将莅临前，他才吐露我方承受的压力。“我今早7点来到这里，打给我助理说：咱们需要推翻一切，再行塑造，”不到72小时前，他用一贯轻快的语调告诉我。咱们坐在McQueen位于圣日耳曼街区临时责任室三层的一张沙发上，周围堆满了造型板和纽扣盘。尽管自称“时装周烟民”的McGirr前几天吸的万宝路可能比他睡觉的小时数还多，但他仍对一切充满关怀——从他设计的带皮革羽毛守密的Birdee高跟鞋到灵感源自Louise Bourgeois的蛛网蕾丝。他有着典型的爱尔兰东谈主仪容：浅白肤色，深色头发，碧蓝的双眼，同期给东谈主一种永恒充满活力的印象。今天，他穿了一件McQueen扎染T恤，胸前绣着一只额外的骷髅，紧身牛仔裤和畅通鞋。“我穿了许多McQueen，”他说。“不雅察试穿的恶果并据此改造很广阔：巧合，事情并非按照咱们的想法去收场。”他精灵般的模样往往恣意地浅笑，而右面颊就会随之出现一个酒窝。
要是说他是温存友好的，那同期他亦然严苛的。咱们楼下工坊的匠东谈主们，正在他的指挥下用象牙白羊绒编织骷髅面具，或是手工撕碎长长的欧根纱，呈现出羊毛卷的质感。团队刚末端三天的试衣，而McGirr却短暂决定全盘重来——他向我保证，这并非专门找茬，而仅仅想确保最终呈现的每一处细节都如遐想般精确。这是中央圣马丁学院传奇锤真金不怕火Louise Wilson反复灌注给他的要道论，锤真金不怕火对设计天才是出了名的严苛。（Wilson的其他徒弟包括Christopher Kane、Jonathan Saunders和Simone Rocha，天然还有她1992年带的第一届毕业生Lee McQueen；而McGirr则是她2014年死字前带的临了一届毕业生。）
制作主谈主兼创作歌手Florence Sinclair身穿迷东谈主的蕾丝上衣，佩带McQueen标识性的英伦玫瑰形银色耳坠。
“在陶冶中，她往往会说，‘不，这不合……如故不合’——但她也会像足球流氓那样用很泛泛的语言，”McGirr回忆谈。这是他所接收的最大的耐力试真金不怕火。“她会说：‘快好好干活。说干就干。’止境求实。”
2023年，当开云集团文书Sarah Burton将离开McQueen时，东谈主们纷繁想到，从外部空降的新任设计师是否能挑起这间传奇时装屋的大梁。要是说时尚产业十分敬重基因密码，那么McQueen的密码则是任何一位创意总监都极难破解的。2025年2月将是Lee离世15周年，但他对整个这个词品牌文化的影响还在延续：他的“Highland Rape”和“The Hunger”秀仍是X世代时装裁剪心目中90年代最激昂东谈主心的大秀；同期，分不清2.55和Lady Dior的千禧一代却乐意大排长龙参不雅大都会艺术博物馆服装学院的“Savage Beauty野性之好意思”展览；而Z世代自媒体博主则以McQueen 2003年的骷髅领巾彰显我方的个性（尽管当Karen Elson身穿系着骷髅领巾的海盗马裤阔步走上T台时，他们中的有些东谈主尚未出身）。
天然，Lee McQueen的故事令东谈主铭记，他的矛盾成为一个用之不竭的谜：这位萨维尔街学徒采选从英式西装中学到的剪裁样式，创造出了污名昭著的Bumster超低腰裤；他渴慕不雅众对他的设计作出顶点的响应（“我愉快东谈主们吐逆着离开我的秀场”)，但他也为Target百货推出了一系列舞会服装；他的东区出身和凯尔特传统助使他设计出将阶层不雅念和君主统治撕成碎屑的系列，而他的遗产却又不行幸免地和Isabella Blow或Stella Tennant等英国贵族关系在一齐。
和其他任何东谈主一样珍贵Lee的McGirr——他最近正在参议Blow 1989年在格洛斯特大教堂的婚典，而Tennant仍是他最心仪的模特——但愿能规复一些品牌初创时充满把玩意味的抨击性。“有一种智性上的怪僻，我还挺心爱的，”他在获取这份责任不久后告诉我。“并非赤裸裸的性感，我认为这确切很现代。” 本年，在频繁拜访品牌位于国王十字的档案馆期间，他略过了本世纪头十年更为生意化的系列，专注于Lee率先的设计稿。“他的线条如斯自信，如刀锋般机敏，近乎于建筑式的。” 同期，McGirr也指出，“也有新的一代无法领路或赏玩McQueen，你认识我的有趣吧？”我认识。尽管这间时装屋在Burton的率领下优雅地优化了品牌主张，但McGirr仍但愿他手中的McQueen充满芳华活力，他称之为“动物人道”。
模特Sacha Quenby身穿扎眼的McQueen春季系列裙装。
这并非暗示他对Burton莫得“深深的敬意”。在圣马丁就读期间就成为Lee助手的Burton，在接任品牌创意总监的13年间将它打造出了我方的格调。要是说Lee声称将咒骂语缝进了威尔士亲王的Anderson & Sheppard西装衬里，Burton则为2011年在威斯敏斯特教堂举办的Catherine Middleton嫁入王室的婚典准备了九英尺长的婚纱裙摆。Lee的心境板上总贴着诸如萨德侯爵的《索多玛120天》海报和Hans Bellmer被肢解的玩偶，而Burton的灵感则往走动自设得兰群岛的Taatit小地毯和北爱尔兰的蓝色亚麻地。McGirr濒临的挑战是，既要在后者尽心打造的品牌形象之上瀽瓴高屋，又要准确捕捉到前者的能量和先锋精神。“McQueen即是对于冲破与张力，”他说。在招引与反感之间，考究与锋利之间，以实时尚和生意之间。正如Lee本东谈主在面对媒体对其Givenchy首秀的大力批判时所说：“想要两者兼顾简直太难了。”在巴黎秀场后台，我运行好奇这是否可能，女妖头饰出现时东谈主体模子的服装上，而一位McQueen的公关戴着摩托罗拉耳机出现时我身旁。
“大秀行将开场，”她密语谈。“请就坐。”
距其独创东谈主在南伦敦逼仄的公寓中运行剪裁布料已往常33年，如今，McQueen的总部位于伦敦克拉肯威尔一栋3万平方英尺的6层大楼里。我第一次去拜访他时，是七月的一个阴天，距离春季秀还有不到三个月的期间。McGirr还是把责任时局搬到了离设计团队更近的方位，他正躺在淡色松木地板上，查抄2025度假系列太阳镜的材料。（McGirr的设计要道总短长常“接地气”——莫得一款胸针参预坐褥时，样品上莫得他触摸过的陈迹。）他心爱君王蝶印花——“很McQueen，不是吗?”他说着，举起来让我看——孔雀石就不那么像了，他认为孔雀石太Gucci了。“我不反感火焰太阳镜，”他带着酒窝咧嘴笑着补充谈。他是在一次去洛杉矶调研的路径中看到这种太阳镜的，他陶醉上了梅尔罗斯黯淡昏黑的“opiumcore”文化氛围，以及Playboi Carti某些粉丝们放诞不羁的格调。
要是说年青是McGirr创意的试金石，那么他对教学的尊重也一样值得关注。“McQueen的核心在于工坊，”他坚合手谈。天然他带来了一些我方的设计师和剪裁工， 但大迢遥Burton原先的团队仍在，其中一些如故从Lee期间留住来的。他的方针是哄骗他们精好意思的工艺本事，为英国时尚界带来一股骁勇的活力。“我认为McQueen是一个充满实验性和创造力的责任室。我对我的设计团队说：继续尝试——继续弃旧容新，直到创意变得可行，以致天马行空。”
平稳的金线刺绣、撕碎的薄纱、罗缎、传统蕾丝……一系列意旨的面料唐突摆动。
通过深切了解Lee的想法和作品，McGirr相识到，你可以“通过服装抒发不雅点，这确切很广阔”——这让他在2007年高中毕业后从都柏林搬到了英格兰，进入伦敦时装学院学习男装设计——尽管很快就证明这座城市的享乐目的氛围比那些课程更能给他启示。他的学生公寓就在卡姆登音乐时局Koko的对面，那时东谈主们往往能在巨大的迪斯科舞厅底下看到Amy Winehouse和Pete Doherty，这些都深深地影响着他的创作。为了保管生计，他在Soho区沃德街的一家酒吧当调酒师兼倾销员，往往会看见Kate Moss和Allegra Versace等东谈主被狗仔队追踪。
当McGirr在伦敦西区责任时——他告诉我，他从来莫得填塞的钱来不悼念钱的问题——他更心爱McQueen家乡伦敦东区的俱乐部场景，而恰是在流连于Boombox和Ponystep夜总会的夜晚，他第一次听说了Wilson，并下定决心向她学习。在获取一次口试契机并接收住了她听说中的严苛发问后，他在离开时听到她在走廊背面喊谈：“喂，爱尔兰小子！你现时应该请求一个奖学金，因为我了解你们这些学生：你们太懒了，会错过这些东西。’这便是她抒发‘我要给你奖学金，这么你就能背负得起学习用度’的形式。”
那笔奖学金为他提供了经济维合手。2014 年从圣马丁学院毕业时，他用圆珠笔在一系列牛仔裤上涂鸦，灵感来自皮卡迪利大街上的皮条客和电影《不羁的天外》(My Own Private Idaho)中River Phoenix的变装。东京极品店Candy Nippon总共买下了这个系列。
模特Sara Caballero身穿饰以小巧蕾丝花边的水洗丝绸雪纺裙。
要是说McGirr将来十年的生活中有一条干线，那便是住在城市中心，参议后生文化。毕业入职优衣库后，他搬进了东京涩谷的一间小公寓，在茑屋书店的书架上翻阅到凌晨2点，惊叹于原宿的卡哇伊风情。两年半后，他搬到巴黎，与Christophe Lemaire更密切地配合，建立优衣库胶囊系列。他住在巴黎皇宫隔壁的一套小公寓里，清闲期间用来拍摄Leon Cladel街上的小孩和滑板少年。（2023年以前，McGirr一直以设计师和照相师的身份自居，他的照相曾获取奖项并据此出书了一册照相集。）之后，安特卫普向他伸出了橄榄枝，他在Dries Van Noten找到了一份责任（他的第一个系列是该品牌与Christian Lacroix的配合），之后回到伦敦，先是在JW Anderson担任男装部摆布，后又担任女装部摆布。
McGirr执掌下的McQueen责任室氛围显著是民主的。天然他有我方的办公室，内部摆满了20世纪40年代的军用椅，但他很少呆在内部，他更心爱和团队一齐选角、设计、试衣。在一段语言中，McGirr可以同期提到卡拉瓦乔的Madonnadei Pellegrini，东京SCAI the Bathhouse好意思术馆确现代艺术神态，以及照相师Philippe - lorca diCorcia私有的好意思国式败兴心境。这亦然Pinault先生本能地认为他合适这份责任的原因之一。“Seán代表了英国时尚界新一代的创造力，”他说。“他对高等定制和剪裁的活力与关怀，以及他在艺术和音乐领域的丰富背景，与McQueen的精神圆善共识。”
但是，McGirr认为艺术和时尚是天渊之别的存在。他说，艺术出自一东谈主之手，而时装通常要由一个团队制作完成——McQueen如今的团队从克拉肯威尔延迟到意大利的成衣、英格兰北部的面料制造商、韩国的买手，以致更远的方位。“我不是为博物馆作念衣服，”McGirr 不啻一次告诉我。“东谈主们能穿上这些衣服才最广阔。”探讨到最晚世界的震动景色，他但愿我方的设计能成为一种现代盔甲: “穿上McQueen险些就像一种生活形式。”
但是，在McGirr的天下中，仍然有填塞的空间来容纳放肆。今天，责任室里的每个东谈主都被邀请来评价一下，斑马印花面料是否太“Patsy Stone”（系列剧Absolutely Fabulous中悲喜杂乱的时尚达东谈主），概述的犬牙图案是否太“Tati”（一家法国连锁店的格子图案）。诚然，好多事物仍处于变化之中：墙上挂着Siouxsie Sioux和Plum Sykes形象的心境板，但我很快就知谈，这个系列的标的又发生了变化，而McQueen的工场正在恭候开工坐褥。要是说女妖的观点还是运行在McGirr的脑海中成型，那么在服装上还莫得任何内容性进展——唯唯一件件用于参议的古董服装，从橄榄绿皮风衣到守密着亮片闪电的奶油色东谈主造丝大氅，这可能是Ziggy Stardust穿过的。正如McGirr自后向我坦承的那样，“你需要一些期间来领路在这种品牌的框架内你是谁，它从未信得过有过新的创意总监。”
我试着去弄清他到底有若干期间。现时是7月，在McGirr接受任命的音信文书后的几个月里，他还是推出了52款秋季系列，试图会见团队的每一位责任主谈主员，监制了31款度假单品，启动了春季系列，并阅历了两次公关风暴。
系列剧Queenie演员Samuel Adewunmi身穿双排扣夹克、征服长裤和皮革畅通鞋。
2023年10月，网络彩票和AG百家乐互联网上发布了一张McGirr的是曲相片，相片中他和开云集团旗下其他五位时任创意总监站在一齐：Saint Laurent的Anthony Vaccarello、Balenciaga的Demna、Gucci的Sabato De Sarno、Brioni的Norbert Stumpfl和Bottega Veneta的Matthieu Blazy。在性别和种族认可方面，正如酬酢媒体很快指出的那样，其中具有相似关联性。当我提到这件事时，McGirr三念念此后行又敏锐地回答。“进行这么的对话很广阔，”他说，并补充谈，对他来说，领有一个“超等千般化”的团队一直是至关广阔的——不仅在种族和性别方面，在年事和国籍方面亦然如斯。
他莫得说的是，即使是现时，要从都柏林郊区脱颖而出成为年营业额跨越8亿欧元 （遗弃2022年）的开云集团旗低品牌的掌门东谈主，仍然需要超卓的勇气、才能和决心。“他是工东谈主阶层，你知谈，”伦敦设计师Charles Jeffrey说，他从McGirr在圣马丁担任模特时就相识他了，他们的友谊是在达尔斯顿的 Vogue Fabrics 舞蹈的夜晚培养起来的。“在这个行业中，莫得若干东谈主能发出这么的声息。”
然后是对McGirr首次亮相的响应，在不到一个月的期间里设计完成，并在一个非凡清冷的三月夜晚在奥林匹亚街区一座破除火车站展示。McGirr一直在参议Lee 1995年春季的“The Birds群鸟”系列——尤其是半透明保鲜膜裙——并通过极具线条感的赤诚衫、有棱有角的廓形和灵感来自马蹄和羊蹄的鞋来考试压缩和扭转。天然裁剪和网红们的响应不一，但都是冷静的——这些都莫得影响到McGirr马蹄靴的病毒式传播——但Instagram上太多的驳倒都披着时装驳倒的外衣，形成了齐集霸凌。上世纪 90年代，Lee McQueen在秀场上把镀金骷髅放在媒体的座位上，以示我方对他们的责怪不屑一顾。东谈主们想知谈，要是像McGirr那样不得不忍耐一条由290个部分构成的品评他立体剪裁技能的帖子，他会如何恢复。（“你能遐想吗，”他曾问我，听起来既可笑又畏惧，“要是我有Instagram的话？”）
去克拉肯威尔的路上，我想知谈McGirr是否还是疲困不胜，因为我前次见到他是在3 月的巴黎唐东谈主街，记者们尖锐地问他认为Lee会如何评价他的第一个系列，但莫得。不管是对别东谈主如故我方，McGirr对穿戴打扮的意思意思历久莫得改革。要是说各大时装屋的千禧一代总监们遴荐优衣库卫衣或Levi’s 501系列看成制服已是常态，那么McGirr依然每天尽心装饰，隧谈是为了从中获取乐趣。比如，东京Kapital的紧身牛仔裤、Stefano Pilati执掌Saint Laurent时期的复旧粗花呢西装外衣，以及安特卫普的Diamantkwartier钻石耳饰（“一个合适亮闪闪的方位，”他说）。他还谈到了2024年的Met Gala，前一天晚上，他和Lana Del Rey在广场酒店的套房里编排红毯动作，凌晨两点通过客房就业点了巧克力豆圣代，向《小鬼住持》致意。“显著，咱们压力很大，但我也从中获取了乐趣，”McGirr说。“这很广阔。”
在英国国内，女帽设计师Philip Treacy是维合手McGirr的McQueen挚友中的一员。两东谈主在Treacy的责任室结下了不明之缘，Treacy指示McGirr，McQueen一世中的大部分期间都在被毁伤。“现时，很显著，Lee和Isabella是信得过的勇士——他们一直都是，凭借我方的实力——但（Philip）告诉我，在 90 年代，东谈主们不睬解他们。他说，‘东谈主们敌视Lee，’”McGirr说。“（Lee和Isabella）很抵抗，但并不自大。这很广阔。”
McGirr少量也不自大，但他很坚强。正如Jeffrey所言，他一直很有魔力，很深嗜，很蓬勃——但是把他的缓和和胆小等量都不雅是失实的。他身上有一股凯尔特东谈主的神色，Jeffrey补充谈。“要是东谈主们转过身去或说不，那就会是，好吧，我让你望望。”在Alexander McQueen统治“酷不列颠”的那些年里，Seán McGirr正在都柏林Bayside隔壁的海边长大，他的卧室墙上贴满了心境摇滚演唱会的门票。Bayside是一个60年代的郊区，有一派中叶纪的Kilbarrack坟场。他的母亲Eileen是别称生殖科照看，她可以顾虑起大犬子对设计的烂醉，他三岁时花了好多期间用乐高积木搭出令东谈主惊叹的结构，而他的机械师傅亲Brendan难忘，雨天的星期六，McGirr会在他的都柏林车库里闲荡。
最左起：Sinclair、模特Celina Ralph、画廊主Oyinkansola Dada，和Quenby身穿McGirr颠覆传统英式剪裁的服装。
McGirr一有期间就会回到Bayside，在那里他和家东谈主“一直待到凌晨一两点，促膝交心，”McGirr说，他们可以很快令他打消我方可能已获取伟大成就的念头：“当他们看到我和Lana在大都会艺术博物馆走红毯时，他们会说：你以为你是谁？我说：对不起！我仅仅作念了件衣服！我什么都不是！’”
“我想我和McQueen有某种凯尔特东谈主的亲近感，”本年8月，咱们在国王路隔壁的老派意大利餐厅La familia种满天竺葵的庭院里共进午餐时，他对我说。“奇怪的是，咱们俩都穿格子呢，”他补充谈，尽管McQueen的，“要文静得多。”在90年代和00年代的周末，McGirr和他的家东谈主会“深切到乡村深处”，去爱尔兰西海岸隔壁的拉哈丹村，那里有一个100多东谈主的墟落，Seán的一个舅舅在那里开了间酒吧。从10岁运行，他就在那里采集空瓶子，听宾客们阐发往往出现时McQueen创意观点中的民间听说。
尽管如斯，McGirr说：“对我而言，McQueen是对于伦敦的——这座城市有一种止境本能、同期又止境考究的立场。（天然他的女妖可动力于盖尔听说，但它们更有可能凌晨 5 点出现时Soho区地下酒吧Trisha’s的门外。）正因如斯，尽管这份责任需要他“无时无刻参预一百二十万分的元气心灵，”他仍然尽可能多地出门走动，往往骑着自行车在城市里四处游览：去国度肖像馆看Francis Bacon的画展；去看艺术摇滚乐队 Still House Plants 在泰晤士河南岸的上演；还有，是的，偶尔也会去某些地下时局参加“酷儿锐舞”。（“巧合，”他补充谈，“你需要好好跳个舞。”）咱们刚刚去泰特现代好意思术馆看了小野洋子回顾展的玻璃锤和许诺树——McGirr认为，洋子“在无所怕惧的精神上止境具有McQueen风韵。”
不外，他对如今时尚界“生意便是一切”的事实看得很了了。他说：“这不像10年、15 年前，有些设计师会推出很好很酷的系列，但可能叫好不叫座。现时一切都是基于钞票上的得手。我认为这是一种禁止吗？有点儿——但广阔的是要承认这少量，并领路咱们所处的期间。”
McGirr第一次看到Alexander McQueen的标签是在Brown Thomas百货公司，在Lee 2006年与PUMA配合的鞋底上。也恰是在这段时期，他的祖母Maureen给了他一台1950 年代的缝纫机，他也听说了一个名叫Hedi Slimane的东谈主——很快决定用他的校服搭配Slimane标识性的紧身Dior Homme 廓形。
模特Sara Caballero身穿McQueen
今天，你可以在McGirr的好意思学和他的缪斯中感受到少年Lee和Hedi的影子——McQueen莫得付任何东谈主钱让他们穿他的衣服，这在咱们这个生意期间是不正常的。他很欢笑Beyoncé（和其他许多东谈主）确切止境烂醉于他第一个系列中的宽松羊皮外衣，以及Charli XCX在 Brat Girl Summer中的大部分期间都穿戴他的马蹄靴（她确切止境扎眼）——但提到Florence Sinclair时，他更是称许之情音在弦外。Sinclair是一位英国加勒比音乐东谈主，在Instagram上有一万名粉丝，她的声息让他想起Lou Reed。（至于他是否诡计接续深耕McQueen与王室的关系：“是的，他们还莫得关系我，”他开打趣说，但他认为“孩子们很酷”——在三个孩子中，六岁的路易王子最有“McQueen精神”。）
McGirr住在一套60年代的两居室公寓里，这里是伦敦的情怀核心，Soho区的狂欢者和皮卡迪利大街的搭客与St. James私东谈主须眉俱乐部的膏粱年少们擦肩而过。他仍然我方去杂货店购物，仍然以祖母Maureen的相片为手机背景——他很欢笑现时有了一间空屋可供家东谈主来访时使用，尽管这个空屋间里堆满了他保藏的80年代Armani西装。他我方也承认，“有点责任狂的意味——这恰是我心爱作念的事情。”大迢遥日子里，他7 点前就醒了，一边喝着满满一壶滴滤咖啡，一边回顾前一天发给我方的语音备忘录，然后再举重或锻练瑜伽，走路去办公室。他有种高明感：他心爱灵气疗法、冷水浴和精神分析（荣样式的，而非弗洛伊德式的）。
我在想，自客岁10月以来，这一切中是否就有他的救命稻草。咱们现时坐在一辆出租车上，过程牵记碑的镀金雕像和皮卡迪利广场，飞速驶回伦敦市中心。他快下车时，我饱读起勇气问：他到底是若何应酬那些坏心寻衅者的？他的回答是克制而令东谈主动容的。“显著，我是一个有良知的东谈主，是以要是有东谈主说了些淡漠话，可能会伤害我的情谊，但同期......这仅仅杂音。你老是会听到杂音。”咱们彼此谈别，他被Soho区滂湃的大地交通吞没。而对年青设计师来说，问题似乎是：在这片喧嚣中，你还能听到我方的声息吗？
当咱们在九月巴黎McQueen的时装秀场落座时，理睬咱们的是径直呈现时眼下的宣言：由托尼奖得主、设计师Tom Scutt设计的装配，让东谈主误以为McGirr还是把学院的瓷砖钻个干净，并在废地中安装了我方的钢板T台。“Seán向我描画的灵感来自于他在伦敦的那段时光，凌晨3点走过Soho区，”Scutt解释谈。他是Cabaret背景和服装的幕后筹划者。“咱们谈了好多——住在市中心是什么嗅觉，这个白昼暮夜之间灵通的黑甜乡空间，成为进入另一个世界的派系。”当两东谈主一齐参不雅好意思术学院时，他们都受到了震憾：“掀掉一个学院的地板，开释这种精神，这是典型的McQueen式手法，”Scutt说。
当灯光调暗，仍有不啻别称不雅众在向下审视这种视错觉恶果，而Cyrus Goberville配乐的节律仿佛发出警告，McGirr的女妖们行将在金属T台颤抖的蒸气中现身。在这里，McQueen手稿中极富建筑感的线条一个接一个地演形成私有的衣领；Burton喜爱的英国玫瑰的皮革魔力；用一层蛛丝薄纱再行设计的超低腰裤Bumster；用黑山楂树枝守密的乔其纱裙向Lana Del Rey在Met Gala上的造型致意——随后是震撼全场的彩虹女妖裙。模特们走完临了一圈时，掌声振荡在玻璃天花板的庭院中，当McGirr照例鞠躬谢幕时，他的眼中布满血丝。
我本诡计走秀末端后在后台好好道喜他，但当咱们和模特在科林斯柱间彼此碰杯时，恭候咱们的是一派苦恼。Daphne Guinness穿戴McGirr第一个McQueen系列的夹克，上头点缀着闪闪发光的黑玉石，她穿过自媒体博主和环形灯，气喘如牛地邀请McGirr点评她保藏的维多利亚时期服装，就像Lee在21世纪初所作念的那样。包裹着皮草的Cardi B坚合手认为“它很漂亮，很昏黑，很时尚”（而况她还需要14件那种率领子的裙子）。接下来，McGirr得感谢Pinault，还得磋商他为千般报刊准备的语言重点。
我看着这一切，隐隐觉舒坦旨，细微相识到McGirr的母亲穿戴我方的服装，正在这间大理石屋的另一端作念着一样的事。我走向她，问她对这种狂热有什么看法。“好吧，McGirr执掌McQueen，”她说，顿了顿，不由自主地笑了。
“你得承认：这听起来可以。”
照相：Campbell Addy
造型：IB Kamara
撰文：Hayley Maitland
发型：Cyndia Harvey
化妆：Bea Sweet.
制作：Ragi Dholakia Productions
背景设计：Ibby Njoya
好意思甲师：Ama Quashie
成衣：Della George
动作指挥：Yagamoto
裁剪：Lexi Chen
翻译：徐雯菲
设计：小乙
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